17 окт 2022 · 10:18
{"document": [{"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Пятая статья серии «Строим дом из бруса». (Читать предыдущие части: "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://pabliko.ru/@woodfocus/pilenyj_brus_estestvennoj_vlazhnosti_pochemu_vybirajut_imenno_ego-53888/"}, "string": "часть 1"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ", "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://pabliko.ru/@woodfocus/pilenyj_brus_estestvennoj_vlazhnosti_tehnologija_vozvedenija_sten-54545/"}, "string": "часть 2"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ", "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://pabliko.ru/@woodfocus/pilenyj_brus_estestvennoj_vlazhnosti_poly_krysha_krovlja-56052/"}, "string": "часть 3"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ", "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://pabliko.ru/@woodfocus/pilenyj_brus_estestvennoj_vlazhnosti_chto_takoe_tehno-pauza-56347/"}, "string": "часть 4"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ")."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image002.jpg", "filesize": 43431, "height": 609, "pic_id": 191180, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image002.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Когда начинать второй этап?"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причём в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора — влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12–15%, можно приступать ко второму этапу. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"caption": "Технология конопатки \"сруба\" из бруса практически ничем не отличается от технологии конопатки сруба из бревна.", "presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image004.jpg", "filesize": 84628, "height": 640, "pic_id": 191181, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image004.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Первое, что необходимо сделать, — это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут «подрасти» примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неё лучше дать определённое время — неделю–две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. После этого можно приступать к отделочным операциям, включая монтаж окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). При этом оконные и дверные проёмы обрамляются либо вертикальными стойками либо достаточно мощными деревянными коробками, которые крепятся к боковым поверхностям проёмов на, так скажем, скользящей посадке. Для её создания применяется несколько способов, при которых в боковой поверхности проёма вырезается либо шип (что сложнее), либо паз (что проще) Первый способ - в боковой поверхности вырезается шип, а в поверхности обсадной стойки под него изготавливается соответствующий паз. Шип «оборачивают» уплотнительным материалом (можно использовать то же тонкое полотно, которое закладывалось между брусьями при сборке «сруба») и надевают на него стойку. Установленные с двух сторон проёма стойки соединяют между собой верхней поперечиной. Окно при установке крепится саморезами только к стойкам и поперечине - до стенового бруса саморезы доставать не должны. Способ второй - в боковой поверхности проёмов вырезаются пазы, в которые закладываются так называемые обсадное бруски сечением 40х40 или 50х50 мм. В устанавливаемых по бокам проёма стойках под бруски также вырезаются пазы. После установки стоек они закрепляются к брускам саморезами. Далее по описанной выше технологии устанавливается верхняя поперечина, а затем окно. И, наконец, третий способ - он наиболее популярен, поскольку позволяет монтировать окна, уже установленные в деревянную обсадную коробку. При этом способе в боковой поверхности проёмов вырезается такой же паз под обсадной брусок, как в предыдущем случае, но более глубокий - брусок должен в нём полностью утапливаться. Обернутые «уплотнительным» полотном бруски вкладываются в пазы с обеих сторон проёма, далее в него помещают коробку вместе с окном, и закрепляют саморезами к обсадным брускам. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image006.jpg", "filesize": 31708, "height": 526, "pic_id": 191182, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image006.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Все три способа позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь полного окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают фиксацию выходящих в проемы торцов бруса, а заодно и небольших простенков между окнами. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image008.jpg", "filesize": 65366, "height": 693, "pic_id": 191184, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image008.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image010.jpg", "filesize": 37659, "height": 341, "pic_id": 191185, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image010.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": ""}, {"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Внутренняя отделка"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " "}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, при отделке стен гипсокартоном он должен монтироваться по так называемой скользящей обрешётке. Её можно создать двумя способами. Первый способ - в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы, крепящие рейки к стене. Второй способ – для крепления к стенам тех же вертикальных реек используют металлический крепёж с удлинёнными прорезями. Третий способ - вместо реек используют металлические профили для гипсокартона, закрепляя их к стенам при помощи скользящих элементов (крабы и т. п.). В любом случае при усадке стены не будет происходить деформации обрешётки и наследственно гипсокартона. Аналогичным способом должна производиться и обшивка стен вагонкой. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image012.jpg", "filesize": 105010, "height": 604, "pic_id": 191186, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image012.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": ""}, {"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Утепление дома"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, то делать это лучше снаружи — и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Использовать можно как деревянную, так и металлическую обрешетку. В первом случае к стене сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают плиты утеплителя — горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешётки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50х50 мм, для слоя в 100 мм—те же бруски, сплочённые в два ряда. Затем утеплитель прикрывают паропроницаемой ветроизоляционной плёнкой, которую прижимают контробрешёткой — вертикальными брусками 50х25 или 50х50 мм. К этим брускам в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешётки определяется материалом обшивки) и они же будут удерживать утеплитель от выгибания. Толщина брусков будет определять величину вентиляционного зазора между ветроизоляцией и обшивкой. В случае использования металлической обрешетки поступают по-иному. Сначала крепят к стене уже упомянутые уголки, обеспечивающие создание скользящей обрешётки, затем «нанизывают» на них плиты утеплителя и дополнительно закрепляют их к стене специальными дюбелями с пластиковой шляпкой – «грибками». После этого утеплитель прикрывают ветроизоляционной мембраной и поверх неё вертикально закрепляют к уголкам рейки металлической обрешётки. Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм. Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы (3, 2 м2•°С/Вт), а при 100 мм утеплителя даже превышает их. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image014.jpg", "filesize": 98448, "height": 432, "pic_id": 191188, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image014.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Наружная отделка"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Если дом не утеплялся, то самый простой вариант — остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Если стены утеплены, то их необходимо обшить, причём не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, имитацию бруса, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "image016.jpg", "filesize": 88968, "height": 667, "pic_id": 191189, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2022/10/17/image016.jpeg", "width": 900}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Также можно обложить их кирпичом, конечно если фундамент на это изначально рассчитан. При этом кирпичная или иная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 3–5 см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками — через 30–40 см по высоте и 1–1, 5 м по длине. При выполнении кладки вертикальные швы первого и последнего ряда раствором не заполняют - это даст воздуху возможность заходить в вентилируемый зазор снизу и выходить сверху."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Номер этой статьи "}, {"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "в "}, {"type": "string", "attributes": {"bold": true, "href": "https://stroim-chastnyi-dom.ru/rubrikator_woodfocus"}, "string": "рубрикаторе журнала WOODFOCUS"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " - 06. 01. 05."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "(в рубрикаторе собраны статьи, опубликованные на трёх интернет-платформах:"}, {"type": "string", "attributes": {"italic": true}, "string": " "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://yarus.ru/feed/19291"}, "string": "ЯRUS"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ", "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://zen.yandex.ru/id/6223590ba3cab778193cddb1?lang=ru&integration=site_desktop&place=layout"}, "string": "ЯНДЕКС-ДЗЕН"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": ", "}, {"type": "string", "attributes": {"href": "https://pabliko.ru/@woodfocus/"}, "string": "PABLIKO"}, {"type": "string", "attributes": {"italic": true}, "string": ")."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"italic": true}, "string": "Хотите регулярно читать интересные статьи на тему деревянной архитектуры и строительства - подписывайтесь на наш канал!"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " "}], "attributes": []}], "selectedRange": [1673, 1673]}
Комментарии 0